來源：南風盛世品牌設計轉載     標簽：品牌設計，品牌形象設計
更廣泛的時裝業推動可持續發展和應對氣候變化的目標通常是解決大眾消費問題，但妖魔化快時尚和高街感覺太方便了。它也感覺有點勢利。

盡管大街小巷的首席執行官們越來越多地要求回應與品牌對環境的影響有關的企業不當行為，但業內很少有人真正愿意談論大型時裝公司。

想想看，所有的奢侈品時尚企業都受益于設計師風格的民主化。他們的品牌吸引力在很大程度上是由大型購物中心文化和零售民粹主義產生的，豪華的標簽直銷店和中端市場的特許經營給購物者帶來了巨大的吸引力。

由高端品牌決定的短季節的收集和循環旋轉木馬，使該行業得以發展。它是直接進入主流的結構。消費使用期限最短的新產品的壓力（無論是貼有Prada還是Primark的商標）驅動一切。

放慢腳步，打破季節，引入更加規范的供求體系，將是制止時尚對生態的破壞并邁向循環經濟的重要一步。

夏洛特·羅杰斯（Charlotte Rogers）：燒衣服對Burberry的品牌來說是一個壞舉

在世界各地上演的時裝周數是荒謬的。這不僅是每年兩次在紐約，倫敦，米蘭和巴黎舉行的女裝周和男裝周，而且還包括高級時裝周，度假勝地和新娘秀，以及在佛羅倫薩舉行的兩次年度Pitti Uomo貿易展覽會。清單繼續。

修剪一下其中的一部分將是其他行業效仿的一個很好的例子。時裝業的創造力，活力和生命力將不會受到影響。相反，它將重新啟動并賦予新的用途。

應對氣候危機，引領碳中和環境的領路人，應受到眾多設計師的稱贊。去年12月，斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）頒布了《聯合國氣候變化可持續時尚產業憲章》，旨在到2050年實現整個時尚產業的零凈排放。

作為紡織品和時裝全黨議會組織的秘書處，時裝圓桌會議的首席執行官塔瑪拉·辛克（Tamara Cincik）正在進行出色的工作，以提高人們對可持續發展問題的認識，試圖彌合行業與政府政策之間的巨大鴻溝。  

本周早些時候，Fashion Roundtable發布了一份宣言，以表彰12月12日英國大選前時尚界的變革。該組織正在推動實施可持續時尚框架，并為使用技術的企業向可持續商業模式過渡提供稅收優惠。

但是，行業核心仍然存在巨大的矛盾。如果時尚真的想做出改變，而不僅僅是敲打消費者支付5英鎊購買一件T恤的價格，那他們能負擔得起的呢？–是時候認真考慮整理自己的圣殿，并剪掉長長的蜿蜒的T臺走秀日歷了。

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